Jump to content


ARMAGEDON

Инсигнияводы
  • Posts

    637
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    3

Everything posted by ARMAGEDON

  1. Насколько я помню такое можно сделать через прибор, типа MDI и иже с ними? Я его не то чтобы менял, просто когда заметил эти клевки, подумал что уровень упал, и попросил долить (как раз литрушка в багажнике каталась с прошлой частичной замены), но это не помогло, ничего не изменилось. Вот и думаю что коробасу кранты приходят... Газ нажимаешь/отпускаешь во время езды, машина тоже слегка подёргивается (больше похоже на убитые опоры двигателя), но внутренний голос говорит что пришла пора "половинить" коробас)))
  2. Всем привет. Давно сюда не заходил, и был уверен что была тема про удар при переключении АКПП, то ли с 6 на 5, то ли с 5 на 4 (вроде второй вариант). Меня память обманывает, или удалили эту тему, никак найти не могу??? Просто у самого началась такая проблема, особенно после движения на малых скоростях (до 50-60 км/ч) выезжаешь н более скоростную дорогу, разгонишься до 100-110 км/ч, и вот потом когда останавливаешься, примерно на 30-40 км/ч происходит крайне неприятный клевок, машину аж всю встряхивает, будто "подавилась". Но если автомобиль интенсивно разогнать, или резко ускориться (педаль почти в пол) с 90-100 км/ч то с вероятностью 80% при последующем торможении этого клевка/удара не будет. Вы как думаете, всё, наездилась коробка? Пробег 223 тыс.км, уровень масла в норме, и он никак не повлиял после доливки на поведение... Доп.радиатора нет, но температура здесь не причём, такое и на 95 градусах может быть.
  3. Ну че то так и не добавили... Дублирую +79193593550
  4. А эти прошивки нормальные? Хотел последнюю в списке (Инфинити) накатить!
  5. О чем спор ребят?) Можно ставить большей ёмкости, а в суровых условиях даже нужно. Говорить однозначно, плохо это или хорошо, просто нельзя, слишком много посторонних факторов. Факторы эти зависят и от нас в том числе. Вот к примеру нет у меня ничего нештатного в автомобиле, подогрев сидения включаю на 10 минут, езжу один. А другой человек греет попу всю дорогу, стоит огромный буфер в багажнике, рядом пассажир (также с подогревом), телефоны на зарядках, регистратор, радар и прочие потребители. У нас одинаковая ёмкость, скажем 80 а/ч, я прошу от генератора (к примеру) 10А, а другой человек со всеми прибамбасами, пассажирами и гаджетами просит 30А, едем мы по 30 минут, естественно мой генератор намного проще справляется с задачей восполнения заряда, а на другом автомобиле сложнее... Но опять же, тут реле-регулятор (у другого автомобиля) может поступить хитрее, и при таких больших затратах просто поднимет напряжение, и возможно обороты холостого хода (в следствии этого повысится расход топлива), чтобы обеспечить акб требуемым током заряда. Все справедливо, прям как дома, много энергии тратишь, больше платишь в Горсвет))) А НА САМОМ ДЕЛЕ, потенциала генератора (конкретно на наших авто) хватит чтобы обеспечивать током все гаджеты, подогревы, свет, музыку, и при этом заряжать АКБ тем током, который нужен! Идем дальше, миф о том что АКБ большей ёмкости будет недозаряжен, это лишь МИФ. Поймите, генератору плевать что заряжать, и он у акб не спрашивает, какой тот ёмкости. Стандартный ток заряда АКБ как правило 1\10 от ёмкости, если у вас АКБ на 80 а\ч, то он потребует от гены 8А, а если 100 а\ч, потребует 10А (цифры из облаков, не заостряйте внимания), разница для гены как видите не разительна, и он с лёгкостью обеспечит полноценным током и тот и другой. ПРИ ЭТОМ даже время заряда более емкого АКБ не увеличится, потому что он способен заряжаться более высоким током!!! Единственное, что может быть....., дак это то, что более емкий АКБ является более заряженным, т.е. представим что мы израсходовали по 20 а\ч из двух разных АКБ (первый на 80 а\ч, а второй на 100 а\ч), в итоге первый будет разряжен на 25%, а второй ЛИШЬ НА 20%, и получается что сопротивление у более емкого акб будет ВЫШЕ, и может получиться так что первый АКБ будет принимать 8А из возможных 8А, а вот второй, будет принимать 8А из возможных 10А, и вот тогда время зарядки более емкого АКБ увеличится! Но это опять же в теории..., как там на самом деле никто не знает.... Плюсы более емкого акб в том, что в минус 30 градусов он меньше разрядится за одинаковое количество времени, ну и соответственно напряжение просядет меньше, и это может оказаться решающим фактором, на машине вы поедете, или на общественном транспорте, ибо насос не качает если напряжение ниже 10.5В (насколько помню). Количество попыток на запуск у вас тоже больше! Ну и вдобавок у него более высокая ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТЬ, вот поэтому на более емких акб пусковой ток как правило выше. Но нет в нем особой надобности..., стартеру надо к примеру 300А, на 80 а\ч ток прокрутки 700А, на 100а\ч ток прокрутки 900А, вся разница в том, что 100 а\ч бодро прокрутит стартер 5 раз, а 80 а\ч бодро прокрутит только 3 раза, но учитывая что моему автомобилю хватает одной прокрутки стартера, мне эти лишние 200А нафиг не нужны, и переплачивать за них нет смысла. И не надо думать что на 900А прокрутит стартер более бодро чем на 700А, ибо стартеру надо всего 300А, он их что с первого акб получит, что со второго, ибо ЗАПАС большой. Вообщем нет смысла заморачиваться с большой емкостью, только если любите послушать музыку на заглушенном двигателе, или морозы у вас прям очень суровые... Даже в заводские характеристики закладывается запас на небольшой путь с оборванным ремнем навесного оборудования и неработающей системой зарядки. Позволяют деньги, купите с емкость чуть больше, но разумеется он дороже, он больше и тяжелее, и он может чуть дольше добиваться в конце зарядки от розетки, особенно если заряжается "умным" зарядным устройством.
  6. Да не надо тратить деньги на шиномонтаж, и бесконечные балансировки/прокатки колёс. Если после двух шиномонтажек ничего не вылечилось, ЗНАЧИТ ДЕЛО НЕ В КОЛЕСАХ. Я однажды прилично загибал диск, и вмятина на диске была видна невооруженным взглядом, но даже это не особо повлияло на биение, было "прихрамывание" автомобиля на скоростях 5-10 км\ч. В вашем случае нужно ехать в обычный сервис, поднимать автомобиль на подъемнике, и раскручивать колеса в режиме D прям на весу до скорости на которой идёт биение. Колеса крутятся нормально, прямо, не скачкообразно, но вибрация по рулю и кузову есть, значит снимаете передние колеса, и проделываете всё тоже самое. Осталась вибрация по кузову, значит снимаете тормозные диски, и пробуйте без них. Осталась вибрация, значит дело в приводах, либо в дифференциале. Про рулевые тяги/наконечники, а также шаровые опоры вообще молчу, это должно быть проверено в первую очередь!!! И как дополнительный возможный вариант, это задние сайлентблоки передних рычагов (по ним даже отзывная была).
  7. Была точно такая же ошибка (расхождение распредвалов на 1-2 градуса), еще на 50 тысячах пробега, и в моём случае проблема была в электромагнитном клапане фаз газораспределения, поменяли по гарантии, проблема исчезла. А цепь менял аж на 140 тысячах, и вытяжка её была совсем незначительной и еле заметной, относительно новой. Так что не факт, что дело в цепи.
  8. Отдельное пожалуйста за мою экспертную оценку!!!! И всё я умел, и была для этого программа, с помощью которой можно открывать файлы с расширением .uli, и было это 4-5 лет назад. А потом в один момент надоело, и стало не интересно, и зачем мне снова за это заморачиваться, вникать, искать программу, когда здесь уже полным полно готовых "продуктов".
  9. Вообщем встала поверх без проблем) Но тема конечно отвратительная если честно..., по трём причинам: 1) Полный высад с синим фоном шкалы громкости, на общем красном фоне. 2) Подпись мелким шрифтом "опель клуб", "какой-то там разработчик и автор", ну прям ГУ выглядит как китайский колхоз. 3) Изменение общего шрифта, родной лучше, особенно заметно на отображении часов (цифры и точки между ними слишком налеплены друг к другу) 4) Белое небо навигации в ночном режиме просто освещает весь салон... Вообщем с тигром в плане общего оформления нравилась больше, но надоела.... И понял одно, что темы должны быть синего оформления, коль уж с бегунком громкости ничего нельзя сделать) А где бы найти актуальную и рабочую тему от Simusa, которая под карбон, помойму она самая нормальная из всего что я видел) P.S. Всё вышесказанное не в обиду автора последних прошивок, лишь огласил что сразу бросается в глаза. За то с коброй анимация прикольная при запуске!!!!
  10. Тигра накатывал вместе с апргейдом до dvd800, насколько помню)
  11. У меня сейчас стоит с тигром, уже изрядно поднадоела. Чтобы накатить CD500_DVD800_Black_Red_17-1_MY11_9.4 v102, надо откатывать систему, или она поверх встанет???
  12. Кто-нибудь замечал в морозы (от -15 и ниже) такую "фишку" как ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ холостого хода. Причем у меня стало проявляться такое после замены ГРМ... Автомобиль прогретый, и на нём проехали около 30-50 км, из печки дует "Ташкент", обороты в нормальном диапазоне. Далее выезжаем на трассу (а в лютый холод даже по городу), проезжаем 2-5 км на скорости 100 км/ч, останавливаемся и переводим рычаг в режим Р, а холостой ход уже не 750-800 об\мин, а немного покачивается и прыгает в районе 1000 об\мин, мгновенный расход естественно выше (1.3-1.5л), и если продолжать движение в таком режиме, то бензин улетает на глазах. Думал автомобиль так себя пытается согреть, но он теплый и разогретый. Стоит заглушить и запустить заново, как обороты встают в нормальные 750-800 об\мин... Что за чудеса? Может дроссель так перемерзает от набегающего воздуха???
  13. Ну вот пришла вторая зима, проблема осталась... Только теперь сирена не орёт. Аккум поставил новый, нормальный, и дело не в нём. Ситуация на данный момент такая. После постановки на охрану, по прошествию 30-50 минут нет никаких утечек тока, автомобиль потребляет по мультиметру 0.01 (находясь в тёплом помещении). Если температура за бортом от -18 и ниже, то к утру горят стоп-сигналы (пока не запустишь, не потухнут), и АКБ высажен до 5V. Если снять минусовую клемму на ночь, то пофиг Аккуму любой мороз, без проблем запустит автомобиль. Пробовал закрывать на ключ, раньше помогало, но теперь тоже стала зажигать стоп-сигналы и высаживать акб. Уже руки опускаются, не знаю в чем проблема, и почему она зависит именно от холода... Оф.дилеры тоже прикола понять не могут, машина уже 4 дня у них стоит. Единственное что натолкнуло на мысль..., почему перестала орать сирена... Если она автономная, и к примеру в ней сдохла батарея (не до конца, но в мороз умирает полностью), может ли она высасывать акб? Или все же где-то замыкание на массу происходит..., но почему только в холод проявляется, да и утечка бы была видна мультиметром. И даже если дело в сирене, то почему выжирает без постановки на охрану? Скажу сразу, дело точно не в АКБ, это уже второй за 2 года, первый умер именно от этой "светомузыки"...
  14. Садится аккум буквально за ночь. Аккум новый, был полностью заряжен спец.устройством. Всё в автомобиле штатное, доп.оборудования нет абсолютно никакого. Если закрывать на ночь автомобиль с кнопки на ключе, тогда активируется "охрана", и в таком случае выжрет весь аккум ЗА НОЧЬ. А вот если перед уходом нажать кнопку на потолке "датчик объёма", и закрыть на ключ, то пофигу ей на любой мороз, по БК утром показывает 12.6-12.7 В. В чем может быть беда, где искать причину? Пробовал в багажном блоке предохранителей вынимать 23 пред (противоугонная система), но этот пред как я понял отключает лишь потолочную кнопку, а сама по себе охранная система продолжает функционировать. Где собака зарыта?)
  15. Когда приходите утром, включаете зажигание до 2 положения (не запуская) сколько по БК показывает вольт после длительного покоя? У меня вот почему то 12.2, 12.0, бывает и 11.8. Как бы по хорошему должно быть 12.5-12.6, правда езжу редко… Я вот не могу понять как заряжать аккум… У меня есть "умное" зарядное устройство, выставляю зарядный ток 2-2.5А, и подключаю к машине не снимая клемм, она сначала заряжается таким током, а после 20-30 мин падает до 0.6-0.8А и всё, максимум 5 Ач влезает (из 74 Ач), но стоит открыть дверь и Амперы на заряднике сразу подскакивают до 2.5-3 А, и заряд идёт норм… Может лучше таки снимать АКБ и отключать от автомобиля?! Акб новый, сразу проверяли нагрузочной вилкой, но боюсь в морозы подохнет, буквально 4-5 дней авто постоит, и даже по открытию дверей понятно что подсел аккум, хотя на улице -3-5 градусов... И это при том что я отключаю датчики движения, и закрываю машину на ключ, а не с кнопки. Если оставлять на штатной сигналке, то помойму еще сильнее подсаживается....
  16. Думаю дроссель. Он прям за радиаторами, видимо при минусе перемораживает, и контакт дорожки теряется. По симптомам как раз подходит, машину ещё колбасит иногда в таких случаях.
  17. После очередного посещения сервиса, с аккумом какой-то трабл... Он в принципе еще с начала зимы начал "голову делать", хотя абсолютно новый (был куплен в июне 2016). За зиму он разрядился раз 20 (ночью), далее запуск с проводов, понимаю что это почти смертельно для него. Переобувал резину в шинном центре с неделю назад, попросил ребят посмотреть АКБ (нагрузили вилкой, замерили плотность ареометром, сделали прибором чек), по заключению: плотность 1.22, заряд 83%, чек показал "зарядить". Ребята сказали "погонять" на малом заряде, и на лето вполне хватит. Ок! Отдал авто опять на сервис, там сбрасывали адаптацию, читали ошибки, снимали логи (вообщем долго стояла "на зажигании"), забрал авто. И начался пипец! Машина не видит что он разряжается, т.е. прям на ходу начинает мерцать приборка, салонный свет, перезагружается ГУ (особенно при включении поворотников или аварийки, либо "педали в пол"), но машина упорно держит напряжение на 12-12.3 В. Включаю кондер, печку, подогревы, свет, вообщем всё что можно, напряжение падает до 11.8 В (на холостых), при этом нет сообщений "Аккумулятор разряжен" и "Сервис системы зарядки". Глушишь автомобиль, запускаешь (кое-как, еле проворачивает стартер, иногда только с проводов уже), сразу ошибки "Стабилити трэк", "АКБ разряжен", и всё норм, по вкладке сразу повышенное напряжение, и ниже 13.8 В уже не опускается (т.е. заряжается). Если так поехать на большое расстояние, то АКБ хорошо зарядится. Но в течении 1-2 дней, после частых перезапусков, цикл начнёт повторяться (напряжение снова 12.3В, и до тех пор пока она не высадит АКБ до полу-умирающего состояния (когда всё замерцает, и начнёт вырубаться ГУ) заряжать АКБ она не будет. 1) Проблема в генераторе??? Но он даёт зарядку, и сообщений по проблемам с зарядкой не было вообще никогда. 2) АКБ быстро теряет свою ёмкость и заряд? Мне единственное не понятно, что за такой алгоритм зарядки у автомобиля???? Почему система допускает такой разряд, и принудительно не включает зарядку? Она тупо дожидается такого состояния, что машина уже постепенно вырубается прям на ходу, и при последующем запуске не факт что запустится.
  18. Ребят, ну у меня то же самое! Машина как раз в сервисе стоит. За сегодняшний день был поменян клапан на турбине (с фольксваген на фольксваген), результата нет. Рядом стояла Астра 1.4Т ей как раз только поменяли турбину, с неё позаимствовали клапан (правда для турбины Гаррет, у меня Борг Варнер), результата нет, всё также на высоких оборотах (примерно от 4 тысяч), обрубается турбина, иногда вываливается ошибка (недодув). Мы даже попробовали реанимировать родной (с завода, валялся в багажнике), опять поехала, но обрубилась. Затем похитрили, и с помощью шланга как бы обошли этот клапан, т.е. подключен к электроцепи, но в работе не учавствует. Машина дьявольски попёрла, буксовала даже со 100 км/ч, раздували до 1.8 бар. Но снова выскочила ошибка, правда уже по ПЕРЕдуву. Не можем найти причину. Но факт что тачка валит без этого клапана. Бензину ей похоже хватает, но исключать не будем!!! Думали что клапан нужен особый, именно под 2.0Т, но получается что от сигнума и вектры тоже не работает...., а я уже хотел заказывать.... Сейчас ребята хотят поставить механический клапан, и настроить наддув вручную, поездить, и посмотреть как себя будет вести.
  19. У офицалов 20 зарядили, ну еще за помпу рубля 2-3 накинули бы. Я сделал за 10.
  20. Если пробег автомобиля ближе к 100К лучше вообще не пытайтесь запускать от -30С и ниже..... Это всё может печально закончиться, особенно когда двигатель долго не может запуститься, или сначала работает на 2х-3х цилиндрах... В этот момент происходят жуткие колебания в ГРМ, и задубевшие пластиковые башмаки разлетаются на ура! Проверено на личном опыте, потрачено 40К на ремонт (на такси дешевле). Пробег на момент поломки 146К.
  21. Ну вот в вашем случае точно привод...) Раз всё поменяно, всё в норме, то только привод.... Можно еще подушки ДВС посмотреть, для исключения, но врядли дело в них)
  22. Вот и я не могу уловить, то ли аккум садится, и она срабатывает..., то ли она срабатывает, и поэтому аккум садится.... Но по идее, перед случаем в сервисе аккум был как раз полностью заряжен, буквально за пару дней до этого... Я её оставлял на холодный запуск, ночь она спокойно пережила, а потом утром мастер её запустил (послушать ГРМ), заглушил и закрыл. Я приехал через 4-5 часов, она орала и посадила аккум. У меня она отключается!!!! В этом проблемы не было, я подошел и спокойно выключил штатным ключом, но при повторном нажатии двери она уже не открыла....
×
×
  • Create New...