ARMAGEDON

Да думаю не должна она умереть таким образом, обычно либо разлетается на ходу (треск, скрежет и т.д), либо из труб начинает валить густой дым. Здесь скорей всего что-то не выдержало, может патрубок какой-либо лопнул, либо вакуумная система где-то дала сбой...

Вообще ненавижу этих двух идиотов, типа КВНщики...)

Температура подскакивает не столько от стояния в пробке, сколько от резкого старта... Поэтому и появилось сомнение, что буксует, скачок происходит сразу на + 2-4 градуса к следующему светофору. И ко всему, сам момент переключения передач стал затяжным... Т.е. скажем 3-я передача докрутилась, далее заметная пауза, включается 4-я, разгон продолжается. Также, раньше со светофора можно было "улететь в космос", остальные еще тронуться не успели, а ты уже подъезжаешь к следующему светофору..., но теперь таких выстрелов нет.... А по поводу второго... Почему подумали на АКПП, дак это потому что звук исходит от неё, но теперь я думаю что звук не от неё, а от маховика.... только он может издавать такие звуки, после остановки двигателя... И если это маховик, то получается что его повело? Радиаторы чистые, не так давно мыл, а после мойки автомобиль особо не эксплуатировался... Какой-либо блок врядли будет издавать такой звук, звук явно механический.

Вот как раз где надо, нет не одного пистона или самореза.... Отвертка у верхней точки подкрылка, а ближайший саморез почти у брызговика...

Там под прямым углом не достанешь... Надо гибкое...

Тревога, тревога, волк унёс зайчат....) Вообщем ситуация такая..... Открыл капот, сделал то что мне было нужно и положил маленькую отвертку возле правого крыла. Эта маленькая дрянь скатилась, и проскочила в щель, в итоге оказалась внутри правого крыла........ Со стороны капота ничем не пролезти, там посмотреть то кое-как получается, чтоб отвертку эту увидеть.... Получается что она лежит на подкрылке, практически в самой верхней точке, но все же ближе к стороне брызговика (зацепилась между крылом и черным уплотнителем), если поеду, то очевидно что скатится на кочках, и упадёт в сторону брызговика (и где потом её искать, понятия не имею), поэтому её как-то нужно вытащить... Хотел отогнуть аккуратно подкрылок, но он плотно сидит... Может кто подскажет, как снимается правый передний подкрылок, а еще лучше, если его не снимать полностью, а просто открутить один болт или вытащить заклёпку, и получить доступ в полость крыла (рука не толстая, поэтому доступ нужен небольших размеров)???? Просто боюсь что упадёт куда-нибудь, и будет потом бремчать, и в добавок из вида пропадёт, сейчас хоть пока вижу где она лежит...

Меня стали расстраивать посторонние звуки от АКПП... Не так давно заметил что после остановки двигателя, буквально через 1-3 секунды раздаются шаркающие останавливающиеся звуки (слышны только снаружи автомобиля, или если открыто окно/дверь). Первое на что я подумал, при моём пробеге, это то что "наедается" турбина, но тут был в сервисе и механик развеял мои сомнения по поводу турбины, сказав что звук идёт от АКПП (одновременно радостная и печальная новость). Масло поменял полностью (3-я частичными заменами), совсем недавно, но этот звук был еще и на старом масле, и впервые я услышал его прошлым летом. Еще не нравится то, что по городской толкотне с температурой окр.среды 15-20 градусов, коробка разогревается до 109 градусов (единичный случай был, в основном 103-105 градусов), по трассе остывает до 80-85 градусов. У меня 2 вопроса: 1) Такой нагрев не является ли следствием пробуксовки АКПП?? (ошибок по коробке нет, и на БК, и на сканере, в аварийным режим не уходит) 2) Что в АКПП может издавать шаркающий звук при остановке двигателя?

Всё нормально с машиной, не вижу повода для беспокойства) А по поводу цепи, я думаю автомобиль предварительно оповестит, если пропадёт натяжение (кроме случая с обрывом, там напоминать уже поздно будет). Да и пробег у вас еще маловат, для цепи)

Всё нормально с автомобилем, не мешайте ему работать) То что сам звук двигателя волнообразный, с перепадами, а не ровный и монотонный, это ДА, есть такое, но это у всех так, и у меня в том числе. За 135 тысяч пробега, ничего с автомобилем не случилось, как работал с новья, так и работает. Я вообще бы отметил, что для двухлитрового двигателя шум от работы достаточно высокий! Это много кто замечает, да и в сравнении с двухлитровым форд фокусом, маздой 6, тойотой какой-нибудь, разница ощутима! По поводу "часового механизма" (щелканья), это тоже норма, так работает топливный насос высокого давления! То что кого-то выше удивило наличие ТНВД на бензиновом двигателе....., да, он действительно есть! И как там же выше сказали, практически на всех современных БЕНЗИНОВЫХ двигателях он присутствует!!! Более того, он есть даже на 1.5 литровом атмосферном праворуком Лансере 90-х годов выпуска, а уж на турбовом двигателе это просто неотъемлемый атрибут! Иначе для чего турбина, нагоняющая воздух в камеры сгорания, которые в свою очередь не могут быть обеспечены высоким количеством топлива....

Капец, я в шоке от топикстартера....))))) Пол машины перелопатил, 3 миллиарда батареек поменял во всех пультах.....))) Когда дома телевизор не включается, вы тоже сначала батарейку в пульте меняете, а уж потом пробуете включить телевизор в розетку....?))))) Брелок, который без кнопок, я думаю представляет собой метку, при обнаружении которой (в определённом радиусе) двигатель запускается. Но я одно скажу точно, если бы в этом брелке села батарейка, то автомобиль бы крутил стартером, но просто не запускался. Такие метки устроены по принципу "вынимания предохранителя на бензонасос" (как раньше люди на русских машинах делали, чтоб ночью машину не угнали), только сейчас это всё более по умному сделано, через мозги автомобиля! Батарейка в ключе вообще помойму предназначена только для дистанционного отпирания дверей, насколько я помню, двигатель запустится от ключа, даже если в нём не будет батарейки (надо попробовать). Просто помню что на форд фокусе не смог открыть двери с кнопки, открыл ключом, но сел и запустил автомобиль (как вариант, что для считывания чипа хватает почти сдохшей батарейки, но которая в свою очередь уже не может открыть двери дистанционно). В этом же случае было очевидно, что дело в аккумуляторе автомобиля. Когда всё тухнет, или вываливается миллион ошибок/сигнальных ламп и стартер не вращается, это в первую очередь говорит о том, что не хватает напряжения в борт. сети. Я за 5 лет владения буду менять уже второй аккумулятор, попробую для начала зарядить, и посмотрю как он зимой себя покажет (лето проездит без проблем, уверен). Я за эту зиму его много раз высаживал, и он буквально вчера меня подвел впервые, 15 минут постояла машина с включенными габаритами, и играющей музыкой, и всё, поворот ключа, и щелчки приборки... Я также с уверенностью могу сказать, что если бы дали постоять автомобилю вместе с донором (10-25 минут, в зависимости от машины-донора, и от глубины разряда), то она и на старом бы аккуме запустилась, и даже зарядила бы его, и возможно всё лето ещё отъездила бы на нём. И есть еще одна особенность, замеченная мною. По крайней мере на дорестайле, о степени разряда аккумулятора можно судить по приборному щитку и красному экранчику бортового компьютера. В момент запуска (именно когда переводите ключ в положение 3, и стартер начинает проворачивать двигатель) обращаем внимание на экран БК и подсветку приборки, если экран и подсветка щитка кратковременно тухнет/мигает, значит аккуму уже тяжело, и его нужно везти на проверку (заряжать/менять), а вот когда аккум новый или хорошо заряжен, экран БК и подсветка щитка не тухнет (лишь может яркость слегка приглушиться, но и то это будет заметно лишь в тёмное время суток).

Не датчик умер, а механический клапан на трубке.

Я тоже уверен что это из-за АКБ. То что горит свет, работает магнитола, это не показатель.... Зимой мой аккум высаживался в ноль, но когда подключаешься к донору, всё начинает работать (свет в салоне, музыка, фары), но тем не менее двигатель при повороте ключа не запускается...., просто щелчок, и всё тухнет!!! Надо было подождать чтоб аккум постоял, и успел набрать нужное количество энергии для запуска двигателя! Один раз это продлилось около 50 минут (донор форд фокус 2), именно столько потребовалось времени, чтоб стало возможным запустить двигатель!!!

Да я сегодня был на диагностике, вялая машина стала. По компу вообще нет ошибок, посмотрели турбину (люфтов не имеет), потом подцепили даже "манометр" (тот что наддув измеряет), турбина нормально дует (так сказали), 1.5 бара. Единственное что не понравилось, дак это именно эта трубка (под номером 14), вернее дело в самом клапане, который стоит в разрезе трубки... Он должен пускать воздух/пары только в одну сторону, а в обратную не должен (в этом и заключается работа этого клапана), а он не держит, и воздух по нему спокойно гуляет туда\сюда. Сомнения стали еще больше, после того как я сказал, что машина с полным баком не едет (только от половины и до 1\4), и вдобавок с кондиционером едет лучше, чем без него....) Можете еще глянуть номер GM 132 360 44, это тоже самое ведь? А то 08 22 604 с чумовым сроком доставки, и с маленьким процентом выдачи...

Нет, та что правее, она идёт на вакуумный насос. У той, про которую я говорю, тоже в разрезе стоит клапан (в форме таблетки), его просто не видно под крышкой. Я тоже сначала подумал что под номером 3 или 4, но мне нужна трубка которая связана не с Турбиной, а с Адсорбером.

Всех приветствую!!! Кто может подсказать, буду благодарен) На представленном фото виден "КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЯ" (находится РОВНО по центру впускного коллектора, с ярко-зелёным зажимом на верхушке), от этого клапана пошла трубка (под пластиковую крышку двигателя), которая заворачивает налево, и далее идёт по периметру этой пластиковой крышки (она виднеется над тройником патрубка, на радиатор), и уходит куда-то в сторону турбины... В элькатсе вроде нашел её, но всё равно взяли сомнения, потому что схема рисунка такая, что не поймешь..... Её каталожный номер 08 22 604, называется ТРУБКА,ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНАЯ К ДВИГАТЕЛЮ,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ" Посмотрите кому не лень, это действительно та самая трубка, про которую я говорил на фото???? На схеме она под номером 14.

Наверное по хорошему надо было промыть форсунки, заменить масло, отъездить на этом масле 8-10тыс.км, и потом уже делать выводы, дало результат, или нет...)

Вот тоже только что прям переобулся с R17 на R19, отъезжать от шинки начал, думал ГУР вообще перестал работать...))) Каждый шовчек, каждый стык, всё ощущаешь пятой точкой) Но как начинаешь ехать быстрее, ямки меньше чувствуются, за то появляется мысль от звука, что сейчас с боков из под днища крылья выдвинутся, и можно тянуть руль на себя....., НА ВЗЛЁТ)))

А у меня наверное точно жопец коробасу приходит.... С 1 на 2 странно иногда переключается, как будто СРЫВАЕТСЯ (думаю самое удачное определение, ибо машина будто сама была не готова, что сейчас соскочит с первой передачи), затем небольшое подвывание и переключение на вторую. При скорости 70-80 км\ч при нажатии педали газа (плавно, просто чтоб немного ускориться) обороты двигателя подскакивают, а потом проседают на 500 оборотов примерно (или стрелка тахометра начинает волнами прыгать вверх/вниз), или бывает едешь 90-100 км\ч, нажимаешь на газ, а она берёт и с 5 передачи уходит на 6, хотя надо было оставаться на 5 по идее, и начинать ускоряться. Стоя на месте в режиме D, отпускаешь тормоз, но она даже на ровном асфальте не охотно начинает движение, прям еле еле начинает ползти (иногда нормально, но редко) Поменял тут масло полностью (3 частичных замены), после активного движения стало вонять горелым маслом, то ли коробка горит, то ли масло на её корпусе (когда заливали немного пролили на корпус АКПП)... Температура по БК в районе 95-105 градусов, выше еще не подымалось. Также едешь 80 км\ч, надавливаешь педаль газа, она вроде передачу скидывает, а подхвата нет вообще, просто обороты подымаются, а она как ехала, так и едет, и чтоб начала разгоняться, надо еще педаль газа утопить.... Или едешь на 6 передачи, газ нажимаешь, слышно как турбина раскручивается всё быстрее и быстрее, но она не понижает передачу, а турбина так и крутится (иногда турбина начинает раскручиваться, а потом обратно сбавлять обороты), разгон при этом никакой, пока до кикдауна не продавишь.... И вот не пойму на что грешить, то ли дело в коробке, то ли дело в турбине (износилась за 130 тыс.км) и тяги от неё нет, от этого и коробка начинает работать неадекватно.... У кого-нибудь было такое, или что-то похожее? Ну не должна АКПП умереть так рано, я конечно гоняю, но к примеру с "двух педалей" ни разу не трогался (хотя есть кто так делал, и не однократно), чем я её мог убить то? Ну максимум что я делал, дак это в ручном режиме, раза три трогался со второй передачи в полный газ, но я не думаю что я этим мог убить её.... Везде по отзывам данная АКПП характеризуется как ОЧЕНЬ надежная и удачная, да и тут на форуме не слышал даже, чтоб коробас у кого-то умирал.....

Баки разные! И как я понял по Элькатсу, насосы тоже разные!

Прочитал, спасибо) Вообщем запустил я с утра автомобиль, начал трогать патрубки. По самим патрубкам тяжело определить, они долго греются видимо, а вот пластиковые перемычки (разветвления) на этих шлангах становятся тёплыми примерно через 2-3 минуты, хотя стрелка температуры еще лежит. Небольшое различие только присутствует... В системе охл. ничего не понимаю, поэтому объясню "на пальцах")) Если встать перед моторным отсеком, то с двух сторон на радиатор приходят патрубки, вот который левый (впускной канал, я так понимаю) чуть теплее, а который правый (выпускной канал, повидимому) чуть холоднее. Т.е. я так понимаю капут термостату??? У нас с завода какая температура открытия??? Просто начал смотреть через элькатс, и как я понял раньше были на 94С, а потом его заменили на 82С... Но опять же, в том же экзисте доступен для покупки и на 94С.... Какой брать тогда?)) И я так понимаю что оригинал идёт сразу с прокладкой в комплекте?

Спасибо) Обращусь)

Солидарен, сам по осени Каябу ставил на передок вместе с рестайл опорами.... Сейчас с потеплением вообще жуть, просто на каждом шве неимоверные жесткие удары, аж торпеда всхлипывает....) Конечно еще и стойкам стабилизатора каюк пришел как я думаю, но перед вообще жестко отрабатывает.

Предположим) А стрелка температуры то почему падает на ходу?)

Я предлагал официалам промыть клапана на впуск и на выпуск, они напугались. Говорят промоем тебе сейчас, а они сломаются из-за этого...))) Вообще странно, если бы они засорились, то она вообще постоянно не ехала бы. К тому же вот буквально тысячу км назад сделал большое ТО. А она периодически поливает как надо)) Вот вчера кстати проехал по трассе 60 км (сначала легко поехала, разогнался по магистрали 160 км\ч, а потом сбавил скорость, прокатился 1 км и при последующем нажатии на газ прыти уже не было, стала вяло набирать, и так до конца пути. Подъехал к дому, заглушил, занёс сумки (3-5 минут), вышел и поехал, она просто сразу полетела (давно так не ехала), легко и не принужденно, прям чуть газку поддал, и она "улетает в космос", но через метров 800 опять "сдулась". И я вот что подумал друзья (это уже ко всем обращаюсь). Я тут в теме отписывался, что мол машина теряет температуру на ходу, на месте до рабочей температуры не прогревается (только после длительного пробега и последующей остановки). Антифриз я поменял с неделю назад, картина не изменилась, стала еще сильнее выстужаться (как мне показалось). Если смотреть по БК, то температура на ходу держится в районе 76-84 градусов, на месте потом может разогреться и до 100 градусов. Я предполагаю что термостат заклинило в открытом положении, и он гоняет антифриз сразу по большому кругу. С этим понятно. Вопрос вот в чём, может ли неисправный термостат влиять на приёмистость двигателя???? Мозги видят что не догрет, и тупо заливают свечи (от этого они и черные всегда были). Также на полном баке машина хуже едет, чем при полупустом, это наверное можно объяснить тем, что мало того что ЭБУ постоянно переливает в камеры сгорания, дак еще и из-за полного бака насос намного эффективнее качает топливо (не берите во внимание вентиляцию бака, пшыков при откручивании крышки никогда не бывает, значит бак не раздувает и не стягивает вакуумом, за этим я наблюдал). Также писал выше вроде, что когда машина не едет, бензину потребляется заметно больше, опять же один балл в пользу перелива, ну либо я начинаю её пытаться разгонять интенсивнее, и из-за этого больше жрёт. Почему машина сначала едет, а потом сдувается на ходу. Приведу на примере, по вчерашней поездке. Перед тем как вылезти на трассу, я проехал около 4 км по убитой дороге, на скорости 10-20 км/ч (тут не то что жидкость прогрелась, тут даже масло в АКПП нагрелось до 97 градусов), я выехал на трассу, она хорошо разогналась до 160 км\ч, но на такой скорости просто потеряла температуру (стрелка упала), ЭБУ решил что недогрев, стал заливать, и поэтому через километр она уже потеряла прыть. Приехал к дому. Двигатель горячий (как никак, на трассе он получал хорошую нагрузку), пока я занёс сумки, от горячего мотора жидкость набрала рабочую температуру (циркуляция и охлаждение остановились), я запустил и поехал, и она попёрла, но через 800-1000 метров снова "сдулась", так как от скорости стала остывать (я же на радостях сразу быстро ехать стал), и ЭБУ опять начал заливать. Как вы думаете, такое вообще реально, или это полный бред.....????))))) Сомнение остаётся такое... Почему когда не глушишь, и ОЖ нагревается до 95-100 градусов (стоя на месте), машина не оживает, и даже если заглушить и тут же запустить, то не факт что поедет нормально.... Может мозги не успевают обнулиться (хотя по идее они должны "в режиме онлайн" отслеживать температуру и дозировку топлива), так что наверное всё написанное сверху просто бред и мои предположения....)))))

И по стрелочке, и по БК.