Briaen

Проблем особых нет чтоб снять EGR.Нужно снять аккумулятор, отсоединить блок управления двигателем и открутить коробку куда вставляется АКБ.Вот и всё,только аккуратно снимай трубку антифриза,которая возле самого клапана, имеет свойство треснуть,так как она из пластмассы. Но если поломается всё же поломается, то вместо пластмассового куска вставь резиновый шланг для антифриза.

Сколько касался этого вопроса,то проблема впрыске топлива была.

Так как моя машина уже не на гарантии,то решил заняться "извращением" над ручкой. Были тоже проблемы с резинкой с верху.Пока с ней возился и пытался вставить ещё и хромированную рамку поломал.После чего решил кардинально поменять вид всей ручки. В начале, когда она была уже снята с машины,я приклеил супер клеем все детали которые не держались,после этого обмотал всю ручку тряпошной изалентой всю ручку в несколько слоёв.Вырезал лезвием кнопку для переключения передач. Потом обмазал всю намотанную изаленту эпоксидным клеем,после высыхания наложил ещё несколько слоев,перед каждым давал высыхать преведущему слою.Когда всё высохло,шкуркой всё подравнял.Для полного выравнивания наложил мелкую шпатклёвку, после высыхания процедуру повторил раза два,три.Между каждым слоем шкурил мелкой шкуркой.После того как прошкурил всю ручку,нанёс грунт с аэрозоля,дал высохнуть и покрасил в чёрный металлик, после высыхания нанёс слой лака. Фото отчёт о проделанной работе не сделал.Маленькие погрешности конечно же возле самой кнопки остались,но когда ручка поставлена они не заметны.Если что,то кнопка уже была поцарапана до моего вмешательство.

Если ездить аккуратно,то и у меня не было проблем.С адаптацией тяжолый случай,BOSCH диагностикой вообще мимо,не может это сделать,Autocom показывает что адаптация сделана,но реально нет.Так что остаётся только дилер,ну или у кого есть такая программа как у них.

У меня было что то похожее,но при наборе скорости,по ошибкам выдавало,высокое давление турбины и неизвестно положение турбины.Опресовал систему,нашёл маленькую дырочку в кулере,замена результата не дало.Согнал к офицалам,сделали адаптацию турбины и всё пошло.Как пояснили в центре,что что такое бывает и требуется адаптация,от чего и по чему,сами не знают.В моём варианте списали на то что делалась реставрация турбины,и она начила иначе работать.

http://www.opel-insignia.su/index.php?showtopic=3923&st=90 Всё подробно с фото отчётом privat описал.

Подрамник будет мешать чтоб вытянуть, масляному насосу есть небольшой выступ на который одевается сальник между масленым насосом и масло заборником,вот он и мешает без приподнятия правой ст двигателя и опусканием подрамника.

Снимается он просто,откручиваются по кругу все болты под торкс,подвесной подшибник на правый привод,может ещё какая мелочёвка по низу,потом отпускаем подушку крепления двигателя с правой стороны,приподнимаем двигатель и всё,если на подьёмнике,то наверное проще отпустить подрамник.Я снимал на яме,тельфером приподнимал двигатель.

Здравствуйте!Прочитав всё выше описанное,решение своей проблемы не нашёл.Иногда при сравнительно спокойном наборе скорости машина становится в аварийный режим,при агрессивной езде такое не замечается,диагностика показывает ошибки Р003А-00 и Р0234,патрубки все целые,вакумные шланги все на месте,электромагнитный клапан на управление турбиной поменян - новый,турбина отремонтирована и отбалансирована на стенде.Тяга отличная,двигатель 2.0DTH,с чего становится в аварийный режим при спокойном ускорении понятие не у кого нет,может кто сталкивался с такой проблемой.

Я покупал комплект в сборе ролики,ремень,все новые болты фирмы Contitech (CT1105 K1 если не ошибаюсь),водяной насос Hepu.Ремень на генератор тоже Contitech,ролики INA,натяжитель генераторного ремня не менял он был менян несколько тысяч назад,только ролик на нём менял. Цена вопроса вместе с антифризом ~180 eur. Оригинал комплектуют те же фирмы,что можно купить и так.А вот цена вопроса за упаковочку GM возрастёт.Зачем платить больше?

А ещё можно лечить,срезая пластмассовые трубки со штуцеров и и заменить на резиновый шланг для охлаждающей жидкости и затянуть хомутами и эта проблема вообще не будет больше волновать.В этой теме на 3-ей странице я довольно подробно описал замену всего этого.Скорей всего при замене прокладок на теплообменнике эти трубки повредятся. Фото прилагаю,чтоб вселить ясность.

У меня в машине был такой звук,в моём варианте (я так думаю) оказался виной ролик натяжителя ремня генератора,он был в плохом состоянии.Но звук пропал после замены комплекта ГРМ,помпы и ремня генератора с роликами так как подходил срок замены,возможно вина скрывалась и в другом месте,но ролик натяжителя ремня генератора был в худшем состоянии нежели остальные заменённые детали.

Чтоб рассеять все размышления о том какие свечи накаливания на каких двигателях стоят,решил разъяснить ситуацию с нашими двигателями. Если кто то внимательно посмотрел мануал по машине,то в конце ясно написано,что существуют двух видов двигатели с одним буквенным кодом,к примеру 2.0 DTH 160 л.с. и 2.0DTH 160 л.с. ecoFlex.Так вот у кого двигатели ecoFlex,на тех стоят свечи накалаивания с датчиком,а на простых соответственно без датчика.И это ни как не зависит от года выпуска или от вида КПП.На двигателях EcoFLEX установлена система Opel Clean Tech,вот для этой системы и нужны сенсоры давления на свечах накалаивания,которые в реальном времени мерят условия оптимального сгорания,для того чтоб блок управления двигателем (ECU) мог мгновенно отрегулировать подачу топлива,тем самым уменьшая расход топлива и CO2.Вот как то так.

У меня было так же,менял клапан на насосе.

Решил поделится своим опытом по поводу плавающих холостых оборотов.Машинка у меня 2010 г. 2.0 DTH.Гонял к офицалам по отзывной на перепрошивку, результатов сильно не дало,обороты плавали иногда,чаще на холодную в пределах 100 об\мин.Пока я как то не рассказал эту проблему знакомому автомеханику,он предложил поменять клапан на насосе,довольно распространённая проблема у common rail двигателей.Так как ошибок не било по двигателю не было,то не сильно хотелось тратить на это деньги,ведь 100% гарантии не кто не давал,что там проблема.Тут как то всё достало,и решил купить и поменять. И вот оно чудо,двигатель заработал ровно,без плаванья,даже как то не привычно.Цена вопроса 100 eur.

Как вариант может течь идёт с охладителя EGR.Сам недавно менял,как офицалы сказали,что очень распространённая болезнь, трещина в охладителе.Правда у моей машины антифриз был по всему подрамнику.

Заменить колечко на штекере который находится в поддоне,без снятия самого поддона не как не получится.Так поддон снять нет особых проблем.

По фото похоже,что масло сочится из теплообменника.То что в поддоне с боку,это штекер,а сам датчик прикручен к поддону.Чтоб устранить течь через штекер,то надо снять поддон и поменять резиновое колечко,сам датчик не обязательно менять.Отдельно колечко можно купить только методом подбора,в оригинале идёт толко вместе с датчиком.

Добрался сегодня до резервного теплообменника,померил штангелем колечки,то которое находится между блоком и корпусом вроде как 19х3.5 - я ставил немножко толще чем оригинал,а то которое находится на трубке,похоже что 18х2.5 (толще там не пойдёт, не вставится трубка в блок),но надёжней всё делать и мерить по месту,потому что размеры я снимал с б/у колечек.Проще купить нужного диаметра но разной толщины по одному колечку,и по месту смотреть,по крайне мере я так делал (не так уж они и дорого стоят).

Решил описать замену коллектора,может кому пригодится.Устраняя подтёки из под теплообменника,заметил,что блок двигателя с правой стороны весь в красной жиже,понял,что протекает прокладка между головой и коллектором.Поменял комплект колечек,но не тут то было,текло с самого коллектора,от куда текло,не видно не с низу,не с верху,можно было только рукой нащупать капли антифриза.Заказал у дилера новый коллектор (произведён в Италии),пришёл за 3 дня.Цена вопроса 350 eur.Если коротко,то что бы поменять его,то надо снять коробку воздушного фильтра,ремень обвеса двигателя,открутить правую подушку крепления двигателя, снять зубчатый ремень двигателя,снять генератор,открутить кронштейн вместе с насосом,снять фильтр картерных газов и ,снять пластмассовую трубу с дросельной заслонки,снять блок управления двигателем,открутить и отодвинуть с левой стороны кронштейн на котором крепится термостат и EGR (2болта и 2 гайки)потом открутить все что крепится к коллектору.В помощь брал зеркало,иначе удачи не видать.В среднем на проведение такой работы надо 5-7 часов работы (без перекуров).

Отличная работа. Сапливит не и за давления,а и за шлангов,которые все в трещинах.

Сегодня занимался ремонтом данных трубок.Результат работы на фото.На самом деле трубки были на много грязней,просто за несколько дней перед снятием я их помыл.Новые такие трубки стоят ~ 60 eur (комплект). При всей работе столкнулся с проблемой,концы,которые крепятся к коробке не получалось опресовать, крепёжная планка мешала развернуть трубки так, чтоб вставить по отдельности трубки в опресовачный станок.Можно было конечно разрезать,и потом с наружной стороны приварить шайбу,но я не стал на этом заворачиватся.Концы идущие к радиатору опресовали как стандартные,а концы возле коробки зажали хомутами,для надёжности поставил по два на каждую трубку.При замене слилось приблизительно 150мл масла,по окончании работ,добавил нужное количество нового масла.Уплотнительные кольца не менял,так, как масло там не сочилось.

Меня тоже эта проблема не обошла боком.Масло протекало между корпусом масленого фильтра и блоком двигателя.Что бы снять этот корпус,сталкнулсья с некоторыми проблемами.К теплообменнику подходят две пластмасовые трубки,которые от температурных перепадов становятся коляными,при снятии их можно поломать - что естественно я и сделал.Пришлось переделовать на резиновые шланги,штуцера остались родные.На фото я показал эти два колечка,которые менял.Размер не помнью,но при снятом корпусе нет проблем сделать замер штангелем,купить в магазине маслостоикие колечки и заменить.А вот сам теплообменник,откручивать не стоит,если от туда не течёт,потому,что такой прокладки я ни где не нашел,как мне пояснили,что она продаётся только с корпусом масляного фильтра,цена вопроса ~250eur,узнав цену,понял,что обойдусь герметиком (правда у дилера я не поинтересовалсья,может и существуют какие то ремкомплекты).Места крепление теплообменника я пометил тремя кружочками на другом фото.Естественно и туда я залез,потому,что паралельно решал проблему с давлением масла.При обратной сборке использувал герметик для подона.Проблема решена - подтёков больше не наблюдаю.

Я рад,что кому то помог.Так и у моей машины сальник не был сильно задубевший,но видно етого хвотало,что бы стеклось масло с масленого насоса в подон.

Была такая проблема.Машина Оpel Insignia 2.0 (DTH) 160 л.с.2010 г. Масло в двигатель заливаю Mobil1 0w40 ESP formula. В начале перечитав форумы,ничего радостного на душе не было.Поменял датчик - результата нет.Решил делать замер давления тракторным манометром,токарь выточил переходник и вкрутил в место датчика.Завел машину,убедился,что манометр работает,заглушил двигатель и оставил на ночь.С утра (за бортом -20) пришел с отцом заводить машину (одному одновременно не получается быть в двух местах),что я увидел,реально секунд 15-20 нет давления,потом все отлично.Пришел к выводу,что надо снимать поддон.И тут я был очень удивлен,масло заборник к масляному насосу не прикручивается,между ними стоит резиновый сальник,он конечно уже стал немножко коляный,и тут я заподозрил,что масло с насоса через этот сальник стекает в поддон. Так как нового сальника на месте не было,решил выходить из положения следуйщим образом - купил резиновое колечко 31х3, одел на ''юбку'' сальника,сам сальник и прилегающую к нему часть маслозаборника обезжирил и обмазал тонким слоем герметика для поддона,все сложил обратно.И вот оно чудо!!!Уже месяц прошел - полет нормальный,больше надпись "Низкое давление масла - заглушите двигатель'' меня не беспокоит. Надеюсь,что кому то мой опыт поможет. Сам сальник стоит в раёне 20-30eur.