Eurodollar

Чистка не поможет. Я даже сеточки снял, всё равно не тянет. Скорей всего дело в штоке внутри клапана - он стал западать и не работать. Заказал новый, ждёмс.

Уважаемые коллеги! Перерыл всю тему и не смог найти про свою беду с датчиком давления колеса: Сига 11-го года, завел с утра, пишет "Дисбаланс передних колес", типа спущено колесо 98 кПа. Колесо нормальное, не спущенное. Проехал пару км, стало показывать норму 200 кПа. Через еще пару км опять "Дисбаланс", но уже пишет на этом колесе 250 кПа. Потом опять норму 200 кПа. И так весь день, пока ездил - то низкое давление, то высокое, но нормальное. Резину менял давно, у постоянного шиномонтажника, свернуть его вряд ли мог. Сейчас в конце дня на стоячую пишет вообще 70 кПа. Подскажите, пжта, в чем может быть причина? Датчик вроде работает, только непостоянно. Как продиагностировать, пролечить проблему?

Загорелась ошибка по впускному клапану. Подскажите, пжта, на A20NHT можно поменять местами Клапана впуск выпуск, чтобы удостовериться, что это точно клапан С виду они одинаковые.

Будет нормально держать. Менял на 103 тыс. км. Туда ОД не лазил никогда. Когда сняли старую прокладку, не смогли даже отличить старую от новой. Она едет металлическая, толстая и слегка ширшавенькая, очень хорошего качества и на нее не идет сильного воздействия (судя по износу). Смысла покупать новую прокладку нет никакого. Брать новый фильтр (у вольванов или еще кого) и ваговское масло и цена вопроса очень демократичная.

Спасибо огромное всем, кто откликнулся. Помогли заставить перечитать форум. Действительно, обслужив всеми жидкостями трансмиссию - задний редуктор, переднюю раздатку и самое главное халдекс, проблема исчезла. Очень информативная и полезная ветка по замене всех жидкостей (жаль поздно ее обнаружил): http://www.opel-insignia.su/index.php?showtopic=8728&st=0#entry260935 Спасибо огромное ее автору и комментаторам. Стоимость замены всех жидкостей с работой получилась 13 700 руб. Если бы прочитал форум раньше, то обошлось бы в 9000 руб (включая работу 2000 р). В целом процедура недорогая, ничего сложного, по времени ушло 3 часа. Персечитал весь форум и понял, что оригинал лить не обязательно, гораздо дешевле заменителями. Пробив и осознав у продавцов свойства и функционал заменителей, пришел к этому выводу. Если же мучают всякие вопросы, полезно почитать эту ветку полностью: http://www.opel-insi...topic=5376&st=0 Реально возмущает бесит тот факт, что обслуживаясь у дилера 5 лет, 3 года по основной гарантии и 2 года по дополнительной, (компания Лаура), эти уроды никогда даже не предлагали обслужить эти агрегаты, терпеливо ждали когда они умрут после окончания гарантии и теперь активно впаривают послегарантийное обслуживание. Вывод: надо обязательно читать форум, помогает реально сэкономить в деньгах и от обдуривания всякими ремонтёрами и урододилерами!

Доброго всем дня. Подскажите, пжта, в задний дифференциал (редуктор) подойдет такое масло (фотка прилагается)? Сначала на форум не глянул и заказал в магазине, они дали такое. В ветке указано другое оригинальное масло 1940 777 (distribution gear), в магазине впарили 1940 058 (differential gear).

Спасибо ОГРОМНОЕ автору ветке, и комментаторам всё четко и без лишних слов. В переднюю раздатку залил Мотюль Gear 300 (который не LS) - 1200 р/л, зашло 700 мл. Содержимое муфты, дифференциала у меня было такое же как и описано в ветке. (Пробег 100 тыс) Прокладка муфты (она металлическая) оказалась довольно в хорошем состоянии, можно было бы не менять ее, а взять только Вольвовский фильтр за 2000 руб. Набор оригинал прокладка +фильтр обошелся в 4500 руб. В муфту, после промывки Универсальной синтетической промывки (500 р), залил 350 мл масла фольцваген G055175A2 (2500 руб/л против 5000 оригинала), проехал 10 км, загорелось сообщение "Сервис задний мост", и затем сразу же "сервис all weel drive". Вернулся обратно на сервис, долили еще 70 мл. Всё ок, машина ругаться перестала. В задний редуктор залил оригинал (3000 р), тк прочитал форум уже после посещения магазина заказа запчастей. Так бы залил Мотюль Gear 300 LS (800 р/л). Ушло 600 мл. Работа 2000 р у мастеров в обычном сервисе - ничего сложного, все на глазах и под контролем. Не то, что эти дилеры гребаные - могут поменять а могут и не менять - проверить никак. Итого стоимость замены всех жидкостей с работой получилась 13 700 руб. Если бы прочитал форум раньше, то обошлось бы в 9000 руб (за счет экономии на фильтре, масле в задний редуктор и использовании старой прокладки на муфту). В целом процедура недорогая Чтобы для снять все свои вопросы полезно почитать ветку полностью: http://www.opel-insignia.su/index.php?showtopic=5376&st=0 Вывод: полезно читать форум до похода в магазин. PS: Машину после замены всех жидкостей просто не узнать, как новая. Раньше дергалась, стучало и хрустело в заднем приводе, АКПП дергалась. Еще раз спасибо всем!!!

Форумчане, доброго всем времени суток. Поехал в отпуск в Новороссийск 4000 км (Инсигния 2011 г., 2л,полноприводная,пробег 100тыс. км) и тут такая борода приключилась((( При резком ускорении на светофоре глухой сильный стук в заднем редукторе. Потом стук стал пробиватся при вывернутом руле при трогании и наборе скорости. После того как набрала скорость, стук пропадает. На вид редуктор нормальный, без признаков. Слили масло из редуктора, на нижней пробке, которая намагничивается. На пробке образовалась металическая стружка, толщиной миллиметр. Залили новое масло. Езжу потихоньку, стук прекратился. Как только манера езды меняется стук опять появляется, то при переключении передачи, то при разворачивании. Мастера говорят, дело в редукторе, надо снимать, разбирать, смотреть, но делать не берутся и кто делает не знают. Я сам не местный получается, к разводилась попадаться не хочется. Помогите советом, люди добрые: 1. Было ли у кого-нибудь? Чем лечилось? 2. Большой ли ресурс у такой поломки? Т.к. потихоньку ездишь, вроде не беспокоит. Может я уже до дома доеду (4000 км) 3. Может кто сталкивался, сколько стоит новый редуктор (или б/у)???

Я уже обращался, сказали, что у меня последняя версия прошивки ( машина 2011 гв) и обновлений больше не было. Скорей всего тебе такое же скажут. И калибровку заслонок также делал - не помогло. Загадка просто с этим климатом у синьки и решения не могу найти с момента покупки с 2011 года((( Помогло на сег день только переключение рециркуляции воздуха в салоне.

Побробуй попереключать режим рециркуляции воздуха внутри салона, когда задует холодным. Может поможет. Мне помогло.

В настойках я видел ее. И включать выключать я знаю как. Спасибо. Но вопрос был другой - как фактически она работает? И похожа ли работа этой функции с тем, что я описал - когда на всю водительскую зону ( вверх, вниз и на лицо) дует горячим, а на пассажирскую зону холодным.

Вообщем достал я ОД с этой проблемой. В результате они нашли якобы воздушную пробку из-за пониженного уровня антифриза, который делся непонятно куда. Залили 1 литр антифриза и сказали долить еще поллитра через 10-20 км. Так и сделал. В результате проблема ушла но не надолго и холодный воздух опять задул и появился гул из под торпеды при МАХ скорости вентилятора. Однако чисто случайно нашел выход - выставил вентилятор на МАХ, выставил направление на ноги, вперед и вверх и после этого нажал на кнопку рециркуляции воздуха внутри салона, и о чудо - заслонки внутри торпеды пошумели и задул теплый воздух. Ура!!! Пробывал много раз, результат повторился. Всем советую попробовать этот метод. Но иногда климат выходит на странный режим, когда на пассажирскую зону дует холодный, на водителя теплый воздух. Описав этот случай ОД, получил ответ, что это работает автоматическое осушение салона и что это нормально. В этом случае переключение рециркуляции воздуха внутри салона не помогает. Кто нибудь слышал про функцию автоматического осушения салона и так ли она работает?

Горячая линия Опель отморозилась сославшись на дилера. Дилер молчит.

Может кто-то имел опыт связи с производителем, подскажите - куда можно обратиться и получить обратную связь от производителя? Или же данную связь можно настроить только через ОД?

Дело в том, что сброс клеммы аккумулятора (перезагрузка) возвращает всё к нормальной жизни. Однако после нескольких запусков двигателя, переходит опять на гул из под торпеды, с пассажирской стороны дует холодный, с водительской еле теплым. Опять сброс клеммы и все нормуль. Если бы проблема была механической, то перезагрузка бы не сработала, поломанный моторчик, серва или неработающий контакт остались бы в старом положении.