hubbabubba

Поставил вчера 827145DC33, машина снова поехала. Место установки неудобное максимально. Трубки прикипели, верхнюю, когда тянул, аж из корпуса турбины металлический штуцер выдернул. Но вроде потом он встал норм, плотненько. Жаль не сделал фото маркировки на трубках. Их лучше купить на замену заранее, просто срезать нахер и демонтировать клапан. С металлического штуцера клапана трубку снять так и не удалось. Она оторвалась. Надеть по месту на новый до упора тоже не получается из-за труднодоступности места, чтобы в углубление на клапане зашла. Ещё и короче сантиметра на полтора стала, задолбался срезать лохматы от нитей. Но вроде держится. От плоскогубцев трубка режется и рвётся, лучше не использовать. Фишка на этот клапан одевается только если сильно сжать руками металлические фиксаторы. После установки клапана на место это сделать практически нереально, полчаса мучился. Сначала оденьте нижнюю трубку, затем фишку, а только потом фиксируйте клапан на защёлку. На родной одевается простым усилием. В целом процедура несложная. Снять воздуховод с фильтром, отсоединив попутно пару фишек. Из инструмента головка TORX T20, головка шестигранная на 7, маленькие с широкими губками плоскогубцы или круглогубцы и баллон очистителя карбюратора для удаления грязи и промывки патрубка и трубок.

DPQPOKHYY для Buick турбокомпрессора boost электромагнитный клапан 19168559,12657023,70335702 | Автомобили и мотоциклы | АлиЭкспресс (aliexpress.ru) 🙄 Никто не пробовал?

Ошибка в диагностике по датчику давления будет только в случае физического обрыва кабеля, я правильно понимаю? А о наличии газа нужно смотреть в соответствующей вкладке блока измерения по давлению? Вот эта инфа у меня и не отображается, к сожалению. FAQ бы запилить по этой теме, а то 2-3 дня времени уходит, чтобы эту инфу с форума выудить. Начинаем с определения типа компрессора, далее понимаем с электромагнитной муфтой он или нет. Соответственно, задействованы реле 1 предохранитель 31 в цепи питания муфты или нет. Управление минусом в обоих случаях, плюс на фишках что муфты, что клапана есть всегда и так далее, включая диагностику по соответствующим блокам с описанием необходимых показаний. Про проверку достаточности газа в системе полностью согласен. Но, в моём случае кондей ещё неделю назад прекрасно работал. На ниппель нажимал, газ в системе есть, давление сильное. Тем более, в прошлом году перезаправлял полностью. И, при наличии всего 50 грамм в системе, кондиционер запускался. Вот и решил проверить по электрике и тут началось... Ладно, завтра баллоном попробую заправить, если штуцера подойдут и отпишусь.

Короче, нет у меня никакой муфты. Только клапан. Поэтому и сопротивление показало 12 Ом. Компрессор PXE16 1603. Подал принудительно 12 В на заведённую машину, слышно в салоне, как газ по системе пошёл. Но не холодит. Подсказка, подлезть к фишке для всех манипуляций можно и из-под капота. Достаточно сам белый пластиковый разъём, куда вставляется фишка сдвинуть в сторону правого колеса и снять с компрессора. Дальше длины проводов хватит, чтобы спокойно фишку отсоединить. Похоже просто мало газа в системе, вот компрессор и не запускается. А реле и предохранитель на муфту стоят просто потому, что их туда поставили с завода. Но они в случае, если компрессор без муфты, просто не используются! Что меня, собственно, и смутило. Выходит, возможны 2 варианта: 1) Если компрессор с электромагнитной муфтой, то муфта запускается минусом от реле 1 через предохранитель 31 в моторном щите, а клапан минусом с блока климата. 2) Если компрессор без муфты, то он запускается просто минусом с блока климата. Реле срабатывать не должно, хоть оно там и есть. В обоих случаях, как я понимаю, плюс на фишках должен быть всегда. Управление минусом.

Коллеги, VAUX-COM 120309a не показывает информацию по блокам в реальном времени. Можно посмотреть только коды ошибок и стереть их. С чего начать? Есть кто с рабочим кабелем и софтом в восточном подмосковье хотя бы? Кондиционер не запускатся, нужно по блокам инфу посмотреть. Или куплю рабочий кабель с софтом, способным прочитать блоки.

Теперь можно с уверенностью сказать, что источником звука служит стойка стабилизатора. Видать, мастер её пневмопистолетом перетянул, ну или просто брак попался. Хотя заказывал оригинал. Так что не торопитесь при схожих симптомах менять опорники. Я, к сожалению, на эти грабли наступил.

Проверили у бати на рестайлинге. Реле то самое. Нет сигнала с климата на него. Диагностика ошибок по климату не выявила. В режиме мониторинга сигналов в реальном времени инфа не отображается. Причём не только по климату, даже температуру двигателя не показывает. Буду дальше копать в направлении диагностики OP-COM'ом.

Проверил муфту компрессора. Сопротивление 12 Ом, при подаче принудительно питания срабатывает. Значит дело не вней точно. Реле 1 в моторном отсеке никак не связано с фишкой на муфте. Провода от него не звонятся ни с одним на фишке. Друзья, помогайте, у кого кондиционер включается, откройте крышку, проверьте какое реле срабатывает при нажатии кнопки AC. У меня ни там, ни в салоне ни одно не щёлкает. Куда дальше копать без схемы уже не знаю.

При нажатии кнопки AC срабатывания реле не происходит. Напряжение на контактах нигде не меняется. Выходит нет управляющего сигнала с блока климата, хотя красный лампушке загорается. Этот сигнал можно симитировать с помощью OP-COM'а? Ставил перемычку между 30 и 87 ногами со снятым реле - муфта не срабатывает.

Реле нашёл. Это реле под номером 1 в блоке реле и предохранителей в моторном отсеке. Долбаный GM, прям секретная информация по реле, хрен где найдёшь, даже в мануале нет. Дальше дело техники.

Предположительно, звук от новой стойки стабилизатора с правой стороны. Помял руками пыльник на ней, разогнал смазку и сразу прошло. Пока продолжаю наблюдение.

Коллеги, кто-нибудь знает где находится реле муфты компрессора кондиционера KR29? В блоке предохранителей под капотом нет, только предохранитель F31. Суть в том, что кондиционер перестал включаться. Муфта не срабатывает. Предположительно газ в системе есть. На ниппель нажал, давление сильное, чуть барабанную перепонку не порвал, когда ухо приложил. Ошибок OP-COM'ом по кондиционеру нет. Фишку с муфты снял. На одном контакте постоянно при заведённой машине 14.7В. На другом нет. Причём не важно, включаешь кнопку кондиционера или нет. Даже если выдернуть предохранитель, то напряжение остаётся. Фигня какая-то. Если замерить напряжение между контактами фишки, то показывает 12.5В.

Верное замечание. Вчера после полного прогрева пытался во дворе найти источник звука. От правого колеса он исходит и в стойку отдаёт просто. Сегодня поеду колёса переобувать и посмотрю. Есть сильное подозрение, что что-то просто цепляется после прогрева. Если не получится увидеть следы трения, то буду загонять на яму, там можно будет точно определить. Кстати, после замены амортизаторов перед поднялся на 1-1,5 см, а то и больше. Вполне возможно это и повлияло🙄 whatsapp-video-2022-04-19-at-193716_hufi6Yba.mp4

Господа, мысли заканчиваются, накидывайте. Порассуждаю с момента, когда всё было нормально на пробеге 165К, но захотелось лучше. Вот тогда и было принято решение заменить стойки стаба, втулки стаба, тормозные диски с колодками и амортизаторы с опорниками и всеми потрохами, кроме пружин. После этого всё и началось. Мысль номер 1: масло в ГУРе поменять? Почему после нагрева проявляется? Рейка? Хотя менял год-два назад. Мысль номер 2: вернуть взад старые амортизаторы, которые ещё вполне рабочие и посмотреть. Может Monroe эти имеют другую длину штока или ещё что я уже хз просто. Что можно ещё сделать?

Как говорится и снова здравствуйте. Звук вернулся. Не в опорах дело, видимо🤬