Zuma

Внесу свои 5 копеек... Последнее время фары стали светить заметно хуже (пробег 120 тк) Горячее пятно совсем желтое и бледное, сравнивал со свежеустановленными би линзами на другом авто, а ведь раньше когда включаешь дальний аж труба из света до горизонта била!!! СТГ стала не такой внятной как раньше и появился явный засвет выше неё, даже иногда дальним моргали встречные. Ну думаю выгорел отражатель... Естественно сначала попробовал заменить лампы. Оригинал покупать жаба не дала, поэтому купил китай нонейм - эффекта ноль. Ну ладно, думаю, надо менять линзы, тем более обе фары потели и скраю под стеклом был заметен грязный налёт. Фары оказались не разборными, поэтому разбирал 5 часов Самое интересное было дальше... Отражатели оказались вполне живыми, зеркало на месте, и это было спасением, потому как заменить эти линзы при всём желании нереально! Шторки нет, вместо неё чёрный матовый вал, каждая грань которого состоит из неповторимого силуэта формирующего СТГ при различных сценариях. Вал вращает шаговый мотор с микросхемой к которой подходит шлейф от другой микрухи, тоже интегрированной в фаре. Короче, почистил линзы спиртом с внутренней стороны, был легкий белый налет, вымыл всё что потело в фаре и собрал всё на место, но уже на нормальный герметик. Дальше начал играть лампочками, подбирая оптимальную, благо была такая возможность. В итоге по цене качеству победил Dixel 5000k, на них и остановился. Свет стал намного ярче, стало видно как гуляют по асфальту пучки света меняя сценарии, но такого дальнего как при новой машине уже нет, или я просто привык к хорошему свету.

На радостях совсем забыл отписаться... Проблема решена, отделался легким испугом. Обрыв провода подающего + на блок управления. Провод в пятиконтактной фишке, белый с синей полосой. Остальные четыре провода КАН шина, два белых и два синих (это кому распиновка интересна). Обрыв был перед штекером который находится на лонжероне спереди рядом с радиатором, то есть коса идущая от этого разъёма и до блока целая. Пятиконтактную фишку снять с блока практически не реально, а вот тот разьём на лонжероне довольно легко, нужно лишь снять защиту и открутить два винта на пластиковом пыльнике снизу. Это для тех у кого случится подобное. Сначала ищите плюс на этом разьёме. Провода очень тонкие, в гофре лежат без мягкой обмотки, перед фишками торчат на улицу в голом виде, короче всё печально. Схема работы эур следущая - силовой минус с кузова (чашка стойки где аккум и блок предохранителей) Силовой плюс рядом под маленькой крышкой пред 80А. Оба провода идут на мотор (в блок) по толстым проводам. Маленькая фишка, датчик момента, два провода, считывать только асцилографом. Пятиконтактная фишка уже расписал. Сигнал включения после запуска двигателя идёт по КАНу, по белому с синей полоской + всегда когда включено зажигание. Минус блок берёт от силового провода, то есть он общий с двигателем. Если диагностика не видит блок то нет либо минуса (шпилька на чашке) либо плюса с замка зажигания.

У меня по каталогу бъётся этот номер рейки 13366874 Авто 12 г.в. вин Калининградский XWFGT5EM1C0001556 Сегодня ещё посмотрю номера на самой рейке. А вы новую рейку по какому партномеру заказали?

Отличное предложение! Думаю, обязательно обращусь. Сегодня отогнал авто к дилеру на диагностику, MDI тоже блок не видит. Либо не идёт питание, либо блок умер. Машину оставил, диагност с утра хочет повесить на мои провода свой блок и попробовать подключится, после этого станет ясно, либо блоку смерть, либо обрыв цепи и тогда прозвон и поиски.

Привет мужики, нужна помощь. Столкнулся с проблемой отказа ЭУР, проверил все контакты и предохранитель, всё нормально, питание идёт. Диагностика ОРСОМ ничего не показывает, вернее вообще не видит блок управления ЭУР и соответственно ошибок нет. Первый раз проблемы возникла в марте, но там пропадал контакт с массой на левой чашке стойки. Сегодня подумал опять на него, но нет, всё в порядке. Без диагностики и ошибки датчика момента, снимать и вскрывать рейку не хочется, а ошибку не видит... Не представляю, что теперь делать... У кого нибудь была проблема с диагностикой ЭУР, ну или мысли какие нибудь? Может быть не опкомом надо смотреть?

Цоканье скорее всего было от приводного ремня, а не ГРМ. Туда в клиновую часть мелкие камушки попадают и начинают стукать по металлическим шкивам навесного.

Я так понимаю, что оригинальные ремни у многих на руках потому что производился ремонт двигателя, а не потому, что нет веры в регламент замены от производителя?

Как обещал выкладываю фото ремня 85000км.

А до вальволин что было?

У соседа ауди а6 травила атф со всех щелей, так он в неё лил и д2 и д3 и д4 и меркон, короче всё что подвернётся в ближайшем ларьке, и после этого с ней ничего не было, не пинналась и фрикционы не буксовали. Коробка умирает не от класса масла, а от неправильной эксплуатации. Я себе на 30 т. частично поменял на мотюль мульти (три слива), сейчас на идемитсу (два слива), а коробка как работала как часы так и работает. А забивать себе голову маркетингом свято веря, что в баночке ГМ эксклюзивная жижа, ваше право.

Татнефть точно не из ведра льют, его смысла подделывать нет. На нём двигатель мягче и тише всего работал, но запасы к сожалению закончились

Прикол в том, что я две замены ездил на татнефть люкс-2 5-40 с вязкостью 13,75 (на лето заливал), так вот давление на нём было такое же как на мобиле 5-30 с вязкостью 11,94. И честно говоря, я затрудняюсь ответить на вопрос как такое может быть, ведь давление должно быть линейно связано с вязкостью. Кстати мотюль специфик дексос2 5-30 тоже показывал на 0,1 бар выше. И, кстати, вязкость у него тоже 11,74 как у макс лайф.

Завтра сфоткаю свой ремень, но по памяти трещины сильнее.

А я уверен, что можно лить любое масло при условии, что вязкость будет +- как у оригинала. А ещё уверен, что оригинал ГМ не самого лучшего качества.

Вопрос о том куда смотрит стрелка натяжителя был адресован ко всем кто менял сам и задан был потому, что, когда я увидетел куда смотрит стрелка с родным ремнем, то был удивлён - эксцентриситет натяжителя был выработан (стрелка смотрела вниз как на не взведённом) кто сам тянул отверткой поймёт. Это говорит о том, что ремень критически растянут. На новом такие трещинки не поиметь при том радиусе складывания, я же не дурак наизлом сгибать. За свою жизнь поменял не один десяток ремней ГРМ и знаю, что такие трещинки говорят о задубевшем ремне. Да, он не порвётся, возможно, нейлон скорее всего в норме, но рисковать не хочется