Mag25su

Многие спрашивают где покупал и с чего подойдет гидроблок, инсигнию продал, тут бываю редко 93183641 Гидроблок АКПП AF40-6, еще вроде совместим 0733026. подходит с SAAB, покупал тут https://www.saabcity...ticle]=93183641 Требуют предоплату, не кидалово, ждал 20 дней. Дальше сами.

Цена снижена 5000 руб.

Продал машину, осталась абсолютно новая докатка, не разу не использовалась. Докатку покупал раздельно диск и шину за 14 тыс. руб. Оригинальный стальной диск R17 1002586 и резина Continental CST17 135/90 R17 104M. Состояние новая. Цена 6000 р. Отправить могу ТК СДЕК или КИТ. WhatsApp, Viber, +79788089990

Поставил Монро Рефлекс, стало конечно мягче, заметил что когда стойки опустить до конца вылазят они не равномерно, видимо газа в одной больше. Проверяйте перед установкой. Kayaba вылазят с одинаковой скоростью, но более жесткие. P.S. Если кому нужны жесткие Kayaba недельной давности, пишите. Отдам со скидкой. Все равно валяться будут.

2 недели назад поставил Kayaba. Комплект для стандартных дорог. Почитав форум, человек писал что поставил Kayaba и полностью доволен. Решил и я написать и свой отзыв. Может быть где то по московским дорогам и я был бы доволен Kayaba!!! Но сейчас у меня сплошные маты от езды по нашим крымским дорогам. Если раньше я ездил по одной и той же дороге со скоростью 150 км, и плыл как на корабле, то сейчас с этими долбаными Kayaba, я еду 100-110 км и меня колотит в разные стороны. Если раньше я проезжал ЛП со скоростью 20-30 км, то сейчас я практически полностью останавливаюсь и один фиг подлетаю до потолка. В общем свое мнение я написал... Выкинул деньги на ветер, теперь будут пылиться мои Kayaba. Сегодня заказал Монро Рефлекс. Посмотрим как тут будет.

Такая же история с Optimal F8-7611. Подбирали по WIN. так подшипник крутится все ок! Но как только его зажимает гайка он подклинивает... Снимали разбирали проверяли, такие подшипники...

Если поставить на стандартного шасси амортизаторы для плохих дорог, будет какая то разница, станет подвеска мягче? Или это не совместимо?

Объясните пожалуйста знающие люди. Например мой номер шасси: 91072562 Деталь под ограничением ...- A1999999, то есть, получается, мне подходит? А если бы, к примеру, мой номер кузова начинался B1072562, то не подходит, я правильно понимаю? То есть, если в начале моего номера стоит не буква, а цифра то любое ограничение с буквенным кодом в начале: A1999999, В1999999, D1999999 мне подходит...? К примеру, как я понял, все эти стойки не подходят?

Подскажите может кто знает в чем разница между 55577034 и 55578737, или разницы нет? Визуально вроде одинаковы. Номер шасси 91999999, по каталогу подходит 55577034. Такого или нет, или цена космос. 55578737 цена адекватная но по номер шасси не подходит...

Нет у меня таких настроек! Авто 2009 года. Я же писал что активацию этой функции сделал видимо случайно, зажатием кнопок на пульте. Пробовал по разному зажимать не получается.

Дорестайл... И походу я эту вежливую подсветку включил именно с пульта, вот только как!!? )) В инструкции информации не нашел.

Добрый день! Подскажите может кто знает. Сломался корпус на пульте, Перекинул заказанный с китая корпус, заедала кнопка. Подгонял, химичил в итоге решил прошить китайский чип-ключ. Прошил, имобилайзер, авто завелось, все ок, иногда только ругается на слабую батарейку в пульте.. Тем временем заказал другой корпус на родной ключ. Пришел корпус поставил, так как китайский прошитый мною ключ иногда задалбывает низким зарядом батарейки, на приборной панели ( даже с новой батарейкой), решил дальше использовать родной ключ, и тут оказалось что он отпирает замок и включает ближний свет. Как отключить не знаю!!! В этом и есть вопрос, мне это мешает. Я так полагаю что есть комбинация с зажатием кнопок после которой активируется что то типа проведи меня домой и вкл свет. И самое интересное что второй ключ при отпирании не включает свет.

Какие именно потроха!? Вас интересует где купить или непосредственно где и кто сможет поставять? Если где купить... то например: http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=TF-80SC&num=6#anchor_1 и https://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tf80sc.html Сразу говорю я у них нечего не заказывал, это то что нашел гугл.

Вот специально для таких как вы я и написал в конце своего первого поста! P.S. Все это я написал только из того что знаю я, и как бы сделал я в домашних условиях. Я не специалист, у меня просто свой спортивный интерес. Может я в чем то не прав, но это мое мнение. А то сейчас начнут тут некоторые умничать... Я не знаю почему вы не как не можете понять, как определить по маслу что подходит писец... И в первом посте я писал про запах горелого масла, и ниже вам потом писали про это... Если масло очень грязное и есть ЗАПАХ ГАРИ, также возможно уже начались незначительные проблемы то тут явно уже понятно что и как! Если бы вы сразу конкретно спроси про цвет, было бы проще понять. Да грязное масло тоже для каждого разное понятие... Для кого то чуток мутное это уже грязное. У меня было черное с серым оттенком, красного оттенка практически не было... Фрикцыоны были черные в цвет сажи, от этого и запах гари и черное масло... Живые не горелые фрикционы имеют коричневый цвет.

Могу вам смело сказать что и в Симфе вы толкового спеца не найдете, есть пара человек которые что то понимают... По этому я и решил сам свою коробку ремонтировать...По вашей теме, при снятии гидротрансформатора и при установке его обратно должно быть три щелчка, возможно у вас било только два!? То есть (не знаю как это сказать на научном языке) но что бы было ясно объясню на своем, в гидрике три вала, которые нужно четко поставить на валы самой коробки, а это очень не удобно. Кроме сего в гидротрансформатор при установке нужно залить масло, чтобы не получилась воздушная пробка. Гидротрансмформатор часто называют по имени предшественника: "гидромуфта", потому что он соединяет как муфта (сцепление) двигатель с коробкой. Блокируясь с помощью фрикциона, гидротрансформатор выключается, передавая момент напрямую без потерь момента. Среди мастеров он часто называется "бубликом" Беречь коробку при разгоне и резких увеличениях оборотов двигателя. (Эту работу выполняют демпфер и гидравлическая жидкость между турбинами)]Немного об истории Гидротрансформатора Первая гидромуфта была изобретена в 1902 году и установлена в 1907-м на скоростном судне. В 1928 году фирма впервые применила гидромуфту для трансмиссии автобуса. В 1940 году гидромуфтами оснастили первые легковые Oldsmobile. А с 1946 года – гидромуфта стала использоваться в производстве серийных автомобилей (Дженерал Моторс и Крайслер, США). Симптомы неисправности Гидротрансформатора Гидротрансформатор - один из первых узлов АКПП, который вырабатывает свой ресурс до капремонта. гидроблок) и к "рукам-ногам"(пакеты сцепления) АКПП Более детально симптомы неисправностей АКПП описаны здесь. Как устроен Гидротрансформатор в АКПП?http://transakpp.ru/images/akpp_detali/hydrotr_ventilator.jpg Гидротрансформатор осуществляет гидравлическое сцепление между двигателем и автоматической коробкой передач. В отличии от механического сцепления в МКП, ГДТ передает крутящий момент от ведущего вала ведомому не через механическое трение фрикционов, а посредством гидравлического давления масла. Как ветер вращает крылья мельницы. http://www.transakpp.ru/images/TQonverterZF_2.jpg Этот принцип позволяет выполнять важную функцию "амортизатора" - беречь автоматическую коробку от пиковых нагрузок от двигателя. Наглядно об устройстве и принципе работы ГДТ рассказывают многочисленные .Когда скорости вращения входного и выходного валов сравняются (а это конструктивно наступает после 60-70 км/ч), включается механическая блокировка ГДТ, с помощью фрикционной накладки поршня вращение масла останавливается, а входной и выходной валы ГДТ блокируются и двигатель с трансмиссией соединяются напрямую. Гидротрансформатор в этом режиме выключается и уже механически передает 100% вращения без потерь. Аналогично отжиманию педали сцепления на МКП. Пока ГДТ работает, он тратит кинетическую энергию от двигателя на перемешивание масла и как следствие - на нагрев его трением. А в момент, когда он блокируется сжиманием фрикциона - истирается накладка и фрикционная пыль попадает в масло. Эти две побочных функции ГДТ и являются главными проблемами, которые негативно влияют на здоровье автоматической трансмиссии. КПД Гидротрансформатора. - Средний КПД типичных 3-х и 4-х ступенчатых АКПП 20-го века при режиме "городской езды" составлял от 75 до 85%. И ГДТ автоматически выключался на скорости ок. 60 км/час. В момент, когда включается механическая блокировка, КПД этого узла сразу подтягивается к 100%. Аналог замкнутого сцепления МКП. Но пока нагрузку от двигателя к трансмиссии передает вращающееся масло - КПД этого узла резко снижается.[/font] Чем быстрее замыкается муфта блокировки и короче период работы турбин ГДТ - тем выше средневзвешенный КПД автомата. В 21-м веке для всех 6-ти и 8-ми ступенчатых АКПП с началом использования бортового компьютера и линейных соленоидов (электрорегуляторов) средневзвешенный кпд гидротрансформатора удалось довести до рекордных 94-95%. Оптимизация достигается за счет того, что муфта блокировки подключается с проскальзыванием для разгона так рано, как это возможно (иногда уже со 2-й скорости - слева) и разблокируется как можно позднее при снижении скорости. Практически приближаясь к спортивному режиму работы педали сцепления на МКП.

Если на холодную все ок, а на горячую пинается, то это говорит о том что слабое давление масла. Проблема явно в гидроблоке. Но для начала нужно проверить уровень масла.

Не совсем понятен мне вопрос! Я ведь все описал (пункт 2) Если масло грязное, это уже говорит о том что скоро писец! Пылит гидротрансформатор, значит фрикционная накладка прилично стерлась, а этой пылью забиваются каналы гидроблока, так же клапана ходят в цилиндрах гидроблока, штоки саленоидов, тоже двигаются в цилиндрах, естественно стирание, выработка, эллипс цилиндров происходит в грязном масле! После происходит голодание, пониженное давление и проскальзывание фрикционов в пакетах. Получается цепная реакция и гибнет весь механизм.Если масло грязное, но коробка работает нормально, то не затягивайте и меняйте масло. Так как везде много споров что в АКПП масло менять не нужно и АКПП ходит весь период с залитым маслом, частично инфа верная, так как сам мото ресурс АКПП в среднем 100 тыс. Это в Европе, они конечно не парятся, поставили новый коробас и катаются дальше. А вот для нас это накладно, по этому нужно смотреть за маслом. Все зависит от того как ты ездишь, любишь погонять или нет. Если АКПП новая примерно через тысяч 50 нужно смотреть в каком состоянии масло. Если не сильно грязное, делать частичную замену, если сильно, то полную. Ну это конечно спасет если проблемы еще не начались, а если незначительные начались, возможно и поможет полная замена, но не факт что надолго.

@Дэз, Конечно! Их настраивают сразу на заводе. На стенде выставляют положенное давление на пакеты, ленту. После установки нового гидроблока всего лишь навсего нужно сделать адаптацию, с помощью сканера в котором есть поддержка адаптации, делфи или опком справятся. На установку ушло примерно часов 7.

Пред история! Дело было еще год назад. Вот решил поделиться. Начали буксовать 5-6 передачи. После озвученного ценника на СТО от 80 до 120, брать контрактную рулетка. Решил попробовать починить своими силами. Так как на нашу коробку все инфа засекречена, и наш авто прилетел с космоса, долго и упорно бороздил интернет, собирал информацию по частям, по похожим коробкам, где то методом тыка. В итоге все получилось... Была проблема с С2 пакетом сгорели фрикционы, при интенсивной езде буксовала 5-6 передача, поменял все расходники, поршни, фильтр, фрикционы С2, и барабан С2, на нем была выработка, помыл гидроблок. Все собрал 5-6 не буксует все передачи очень плавно переключаются, но появилась перегазовка и сильный толчок с 1-2. До ремонта данного толчка не было. Где то мой косяк, как я понял с гидроблоком. Было предположения что сбил регулировку давления клапанов на гидроблоке. (тормозная лента) соленоин В1 включается только с 1-2 и с 5 на 6. Сбил настройку клапана, который управлял давлением ленты В1. Было слабое давление. открутил на один оборот, толчков больше нет. все переключения плавные. Итого потратил я тысяч 50 максимум, но я дотошный и менял все что вызывало хоть малейшее подозрение дефекта. Так бы конечно ценник был бы еще ниже. На нашей коробке есть порты, по этим портам можно вычислить давление в пакетах С1, С2, С3, В1. На эти пакеты открывают, закрывают, подают давление соленоиды. На каждый из этих соленоидов в гидроблоке есть клапан, на этот клапан. давит пружина, натяжение данной пружины можно регулировать регулировочным болтом, (который при разборке гидроблока крутить нельзя), соответственно при закручивании болта, пружина зажимается, давление в порту уменьшается, таким образом подбирается правильное давление на каждый порт. Но какое именно правильное должно быть давление, информации нет. Из той литературы что я находил есть только пределы от минимума до максимума, это давление выставляют на заводе. Что бы делать диагностику по портам давления нужно знать на каких оборотах должно быть то или иное давление в определенном порту. Узнать можно, но для этого нужно на рабочей коробке сделать все замеры. Либо мерить давление в нормально рабочих пакетах и от этого давления плясать, почти во всех оно одинаковое. У меня было в С1 и С3 от 3 до 6 кг) но я не тестировал все пакеты, очень не удобно и нужен нормальный манометр. Да и не уверен что оно у меня правильное, так как я по не знанию крутил болты подстройки. а какие крутил не запомнил, В1 точно, его отригулировал по феншую. разбирал подкучивал, собирал проверял, угадал со второй или третьей попытки. Уверен что многие специалисты владеют данной информацией, какое должно быть правильное давление, но по понятным причинам делиться данной информацией не будут. (это их бизнес). С чего начать если у вас появились проблемы с АКПП. Диагностика начинается с подключения диагностического оборудования (сканера) читаются коды ошибок, от этого пляшем. 1. если есть ошибки по соленоидам, датчику температуры и тд... то проблема в электронике... Чаще всего летят - соленоид ТСС №354425, соленоиды: - ЕРС №354421 (для TF81) или EPC для TF80: 354428, дальше следуют - соленоид (В1) 354428 и - (С3) 354427. Но в таких случаях проблемы будут куда более серьезнее. 2. если нет ошибок, то это механика. Далее, смотрим на масло, если грязное, значит наш гидротрансформатор напылил, (на поршне блокировки гидрика, есть фрикционная накладка, она стирается от интенсивной езды) нужно резать гидротрансформатор и менять накладку. Если масло с запахом гари, значит есть сгоревшие фрикционы в пакетах, обычно горит С2, так же выработка на барабане. Этой пылью забиваются каналы гидроблока, могут поклинивать соленоиды, смотрим на люфт штока, меряем сопротивление катушки соленоида, и на горячую и на холодную. Сопротивление линейных соленоидов при +20С должно быть в границах: 5.0 - 5.6 Ом. В моем случае виновником гибели всего механизма был кусочек резины, отвалившийся от уплотнительго кольца и попавший в плиту гидроблока, я его обнаружил разобрав все полностью до винтика. В итоге после ремонта АКПП отъездил я тысяч 20 появился пинок и небольшая пробуксовка 2-й передачи с задержкой включения 3-й, так же появился небольшой толчек при понижении с 5-й на 4-ю. Так как все твердят что наши гидроблоки очень слабые и мрут как мухи, чистка на много не продлила жизнь, а может потому что я сбил регулировку давления, об этом теперь только догадки. Начал узнавать сколько стоит Гидроблок новый, ценник играл от 55 и даже кое где до 150. Ремонт гидроблока 35, если хочешь гарантию то установку должны осуществлять ребята с СТО и того еще +10 тыс = 45 тыс Гарантия 3 месяца... Как то не впечатлила. Было решено заказывать гидроблок новый с Европы, цена вопроса с доставкой 45 тыс. и полтора месяца ожидания, обычно быстрее идет, таможня долго не пропускала По цене, то на то и выходит зато он новый. И я в нем уверен! Если кому будет нужно могу помочь достать новый гидроблок, у кого с номерами: Opel 0733026, GM 93183641, 19256634. Поставил новый гидроблок, сделал адаптацию, все ОК! Если кому нужна помощь, чем смогу помогу, что знаю подскажу. Могу выложить фотки разобранной коробки и гидроблока. P.S. Все это я написал только из того что знаю я, и как бы сделал я в домашних условиях. Я не специалист, у меня просто свой спортивный интерес. Может я в чем то не прав, но это мое мнение. А то сейчас начнут тут некоторые умничать...

Как самостоятельно можно сделать диагностику DPF если у вас нет сканера. Если сканер есть просто смотрим и сравниваем параметры. Порядок измерения газодинамического сопротивления ОГ: 1. Установить автомобиль на смотровую яму или подъемник. 2. Осмотреть систему вывода ОГ на предмет утечек. 3. Выкрутить перед сажевым фильтром на выбор: датчик DPS, датчик давления DPF, кислородный датчик, датчик температуры. 4. В освободившееся резбовое отверстие установить с помощью переходника манометр с пороговым значением 0,6 - 1 Бар и высокой чувствительностью. 5. Завести автомобиль. 6. Проверить остаточное давление на холостом ходу. 7. Попросить напарника резко увеличить обороты двигателя до 2500 и обратить внимание на скачок давления и время возврата к стабильному состоянию. 8. Произвести замер давления при устойчивых 2500 об. двигателя. 9. Отсоединить манометр, установить на место отсоединенный датчик. В случае необходимости удалить коды неисправностей, возникшие из-за отсоединения датчика. 10. Проверить шланги и патрубки с помощью вакууммера на герметичность. С его же помощью проверить состояние мембраны татчика DPS (датчик разности давления) через второй вход. Давление перед полностью исправным сажевым фильтром должно колебаться от 0 до 0,02 бара, при увеличиении оборотов должно быстро возвращаться к исходному уровню (допускается повышение на 0,01-0,03 бара) Давление от 0,02 до 0,25 бара говорит об исправном фильтре, для которого рекомендована профилактическая очистка. Такой фильтр можно считать работоспособным, но имеющим тенденции к насыщению. Значимым для DPF является газодинамическое сопротивление около 0,05 бар (в зависимости от а/м и показаний MAF сенсора). По достижении этого сопротивления включается регенерация, так как фильтр загрязнен. Давление от 0,25 бара до 0,4 говорит о том, что насыщение фильтра достигло того уровня, когда его необходимо чистить, так как каждая регенерация сокращает срок его службы. Кроме того, остаточное давление больше 0,25 бара говорит о том, что прожиг либо не справляется с задачей, либо не включается. Давление от 0,4 бара и выше показатель того, что насыщение сажевого фильтра достигло критического значения и его необходимо срочно чистить. Давление от 0,55 бара - автомобиль лучше не эксплуатировать во избежание более серьезных поломок. Приведенные данные являются усреднёнными и могут варьироваться в зависимости от модели ТС. Внимание! Для правильного определения газодинамического сопротивления требуются специальные манометры с высокой чувствительностью. После отсоединения датчика DPS (датчика разности давления DPF) возможно загорание на панели приборов оповещения "Check Engine". Если оно загорается только после того, как заведен двигатель, то, скорее всего, оно пропадет само, после того, как ЭБУ (электронный блок управления) проведет самодиагностику. Если "Check Engine" загорается как только вы начали проворачивание ключа зажигания, то, сорее всего, вам потребуется либо принудительное удаление ошибок из памяти ЭБУ, либо адаптация фильтра. То, что оповещение "Check Engine" появляется еще до запуска двигателя, не должно вас смущать. Как только напряжение подается на датчик DPS или датчик давления DPF, он сравнивает атмосферное давление с тем давлением перед сажевым, которое осталось в памяти, тем самым определяя факт отсоединения сажевого фильтра. Устранить ошибку поможет профессиональный сканер. Вот нашёл еще такую статью, но для мазды. Принцип и у нас практически то же... НО ЭТО КОМУ ИНТЕРСНО. Примечание: Если пользователь жалуется, что сигнальная лампочка DPF часто загорается, ему нужно сообщить о необходимости изменить способ езды (ему следует ездить на автомобиле при средних или высоких оборотах двигателя на более дальнее расстояние), чтобы способствовать регенерации DPF. Если уровень накопления сажи в DPF достигает 100%, сигнальная лампочка DPF мигает, а в PCM записывается DTC P2458. Кроме того, PCM снижает количество выпрыскиваемого топлива, чтобы снизить температуру выхлопных газов, не позволяя фильтру перегреваться. Благодаря уменьшенному количеству впрыска выбросы сажи двигателем и, следовательно, количество накапливаемой в фильтре сажи, также снижается. В этом случае следует вручную выполнить регенерацию DPF. Примечание: НЕ выполняйте автоматическую регенерацию, если уровень накопления сажи в DPF достиг 100%, поскольку это может привести к повреждению фильтра или двигателя. Если уровень накопления сажи в DPF достигает 140 %, MIL также загорается, а в PCM записывается DTC P242F. Кроме того, PCM ещё больше снижает количество впрыскиваемого топлива и, следовательно, выброса сажи двигателем, что приводит к пониженному количеству сажи, накапливаемому в фильтре. В этом случае также следует вручную выполнить регенерацию DPF. Если уровень накопления сажи в DPF достигает 200%, фильтр больше нельзя регенерировать, и поэтому его следует заменить. В следующей таблице приведены разные условия накопления сажи в DPF. Процесс регенерации Благодаря эффекту каталитического покрытия, частицы дизельного топлива сгорают при температуре выше 500 °С. Поскольку температура выхлопных газов во время нормальной езды имеет значение от 150 до 400 °С (в зависимости от условий работы эксплуатации), её нужно искусственно повысить внешним воздействием, исходящим от системы управления двигателем, чтобы запустить процесс регенерации. Если требуется регенерация DPF, PCM проверяет, подходят ли условия работы двигателя для запуска процесса регенерации. Если условия регенерации соблюдаются, PCM предпринимает следующие меры, чтобы искусственно повысить температуру выхлопных газов: v Закрытие клапана EGR, чтобы увеличить температуру сгорания путём увеличения содержания кислорода в наддуве цилиндра v Частичное закрытие ISV, чтобы увеличить температуру всасываемого воздуха путём уменьшения тяги v Выполнение дополнительного впрыска с опережением, чтобы увеличить температуру сгорания путём сжигания дополнительного количества топлива v Выполнение двух дополнительных впрысков с запаздыванием, чтобы увеличить температуру выхлопных газов путём сжигания топлива в окислительном каталитическом преобразователе. Этими мерами минимальная температура выхлопных газов, равная 150 °С (при низкой нагрузке двигателя и низких оборотах двигателя) повышается до 500 °С, и регенерация запускается. Затем PCM контролирует процесс регенерации с помощью сигналов, поступающих от датчика дифференциального давления DPF и от датчиков температуры выхлопных газов. Контроль процесса регенерации решающе важен, поскольку DPF повреждается, если его температура превышает 1000 °С. Процесс регенерации занимает до 15 минут. Если процесс регенерации начался, он будет выполнен независимо от условий эксплуатации двигателя. Он прекращается только при выключении двигателя. В этом случае процесс регенерации запускается снова, как только возникают требуемые условия работы. Интервалы регенерации В зависимости от условий эксплуатации автомобиля DPF регенерируется каждые 100-300 км. Из-за зольных осадков, которые образовались из моторного масла и дизельного топлива, полезный объём фильтра уменьшается. Поскольку количество осевшей в DPF золы увеличивается при каждом процессе регенерации, с увеличением пробега интервалы регенерации становятся короче. Примечание: Высокий расход топлива, низкое качество топлива (высокое содержание серы) и большой расход моторного масла ускоряют накопление золы в DPF, ещё быстрее укорачивая интервалы регенерации. Дата публикации: 24.08.2008 Категория: Учебное пособие Метки: Mazda 6, Двигатель, Дизельные двигател

Вот вам в отличном качестве https://cloud.mail.r.../ESp3/Zc1jyHES6

Столкнулся с проблемой. Сечет уплотнительное резиновое кольцо между: ШЛАНГ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ,ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ (ИДЕНТ. XY2) (13 02 117) и ШЛАНГ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ,ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ (ИДЕНТ. XZ2) (08 60 118) По каталогу данная резинка не пробивается, может кто сталкивался, знает номер или возможно подскажет аналог, может с чего то другого подойдет.

спасибо! но здесь я был, в том то и дело не понятно какая смазка по номеру для наружной, а какая для внутренней. 19 41 004 или 19 41 001 описания нет, объемы только разные, возможно это одно и тоже. по General Motors 13329240 Смазка, специальная 160 г, соединение приводного вала, внутренний, п/с. Тут уже есть описание, но цена и сроки по наличию пугают.

Подскажите номер по каталогу GM смазки шруса трипоидного! ( ни как не могу найти). Либо может кто знает хорошие аналоги, по консистенции NLGI 1. максимум 1,5. Чтобы не было вопросов и споров шрусы внутренний и наружный разные и смазки под них тоже. Смазка под внутренний (трипоидный) шрус жидкая. Смазка под внешний (шариковый) шрус густая.

По ремонту много зарядили! Просматриваю все варианты! А вы не подскажите где расположены мозги акпп!? в каком они месте?